Zemstroyplan.com

Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором «теплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50 х 50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому нередко под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором штукатурка хорошо удерживается. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5-7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют конец длиной 1,5 — 2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по очереди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3-9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготавливают жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность, затекая во все шероховатости и поры, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает ее. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5 — 2 см каждый, так как при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большая. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, остающиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора толщиной 2 — 4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм.

В таблицах 1 и 2 приведены составы растворов для выполнения штукатурных работ — набрызга, грунта и накрывки.

Таблица 1

Составы штукатурных растворов для отделки помещений с относительной влажностью не более 60% (в частях по объему)

Растворы	Штукатурный слой
	обрызг	грунт	накрывка
Известковые (известь: песок)	1:2,5 — 1:4	1:2 — 1:3	1:1 — 1:2
Известково-цементные (цемент: известковое тесто: песок)	1:0,5:4 — 1:0,7:6	1:0,7:3 — 1:1:5	1:1:2 — 1:1,5:3
Известково-гипсовые (известь: гипсовое вяжущее: песок)	1:0,3:2 — 1:1:3	1:0,5:1,5 — 1:1,5:2	1:1:0 — 1:1,5:0

Составы штукатурных растворов

Растворы	Штукатурный слой
	обрызг	грунт	накрывка
Известковые (известь: песок)	1:2,5 — 1:4	1:2 — 1:3	1:1 — 1:1,5
Известково-цементные (цемент: известковое тесто: песок)	1:0,3:3 — 1:0,5:5	1:0,7:2,5 — 1:1:4	1:1:1,5 — 1:1,5:2

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раствора. Кроме того, это вызовет образование большого количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не менее 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покрытия поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы — пенополиуретан, пеноизол, полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролитовые, древесностружечные плиты, бетонные плитки. Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или краски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50 — 70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-й раствор кремнефтористого натрия или медного и железного купороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам с шагом, равным ширине применяемых плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеивать к поверхности составом из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% от массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя деревянными дранками, прибиваемыми к рейкам, а так- же с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесноволокнистые или древесностружечные плиты, листы сухой штукатурки) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не прорывали листов и не выступали над их поверхностью. Их забивают по периметру листов, не доходя 2 см до края. Облицовка должна доходить до основания пола и сверху закрываться плинтусом. Швы между листами шпатлюют лентами из марли шириной 100 мм. Прошпатлевывают и шляпки гвоздей для предупреждения появления пятен, а также зазоры между листами и плинтусом. Ширина заделки швов не должна превышать 6 мм. Облицованную стену красят или оклеивают обоями в соответствии с существующей отделкой комнаты.

Утепление стен изнутри часто делают плитами из ячеистого бетона размером 250х400 мм и толщиной 50 — 170 мм. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм оцинкованными гвоздями, которые забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором, после высыхания которого стену окрашивают или оклеивают обоями.

Утеплить стену изнутри можно с помощью древесноволокнистых плит — мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков и реек, как уже было описано выше. На каркасе сначала укрепляют мягкие древесноволокнистые плиты, а затем твердые. Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены. Сверху плиты окрашивают или оклеивают обоями.

В качестве утепления с внутренней стороны применяют перлитобетон толщиной 20 — 25 мм, керамзитобетон толщиной 50 — 70 мм, поризованный цементно-песчаный раствор толщиной 15 — 30 мм.

Для внутреннего утепления можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента. Растворы выполняют при соотношении извести, цемента, перлитового песка — 1:1:6, 2:1:8, 2:1:10.

Известково-перлитовую штукатурку наносят на поверхность традиционным методом. Однако для сцепления на поверхность стены сначала набрызгивают цементное молоко, после его затвердения наносят следующие слои. Накрывочный слой целесообразно замешивать на мелком песке, чтобы его легко было затереть. Следует иметь в виду, что при оштукатуривании толстым слоем требуется дополнительная подготовка — набивка гвоздей и оплетение их проволокой или натягивание сетки.

Утепление внутренней поверхности стены можно проводить напылением пенополиуретана. Этот метод разработан в Академии коммунального хозяйства им.К.Д. Памфилова и может быть использован в жилых домах с применением малогабаритной механизации. Перед началом напыления к поверхности стены крепят деревянные антисептированные бруски, толщина которых соответствует толщине напыляемого слоя утеплителя. После напыления к ним прибивают листы сухой штукатурки или другого материала. Полученную поверхность также можно оштукатурить по сетке или без сетки штукатуркой или цементно-песчаным раствором. В заключение поверхность отделывают.

Работы можно производить и без деревянных брусков. В этом случае напыленную поверхность покрывают цементно-песчаным раствором. Набрызг (1 слой) осуществляют с добавкой в раствор клея. Особенностью применения напыляемого пенополиуретана является одновременное решение вопроса по пароизоляции, т.к. он имеет прекрасные свойства как утеплитель и одновременно как пароизоляционный материал. В случае применения пенополиуретана потери в жилой площади помещения минимальны по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.

Одним из эффективных методов повышения теплозащиты стен является устройство воздушной прослойки. Для этого на поверхность стен крепят толстые рейки, к которым прибивают древесностружечные плиты, затем по ним устраивают отделку помещения.

Использование блестящей алюминиевой фольги позволяет повысить теплозащитные качества утепляемой стены приблизительно вдвое за счет отражения лучистой составляющей теплового потока. Фольгу прикрепляют к древесностружечным или гипсокартонным листам на поверхность, обращенную внутрь воздушной прослойки. Подготовленные таким образом листы крепят к прибитым к стене деревянным рейкам.

Со временем в стенах жилых домов появляются трещины, которые возникают в результате неравномерной осадки грунта. Они снижают теплозащиту ограждения и повышают воздухопроницаемость. Если образовавшиеся в кирпичной стене трещины имеют небольшую ширину (менее 5 — 6 мм), то их заделывают цементным раствором, состоящим из 1 части цемента и 3 частей песка.

Небольшую щель или трещину можно заделать жгутами из простой ткани. Замочив ткань в цементном растворе, ее скручивают жгутами толщиной по ширине щели и засовывают в щель.

Помимо цементного раствора для заделки щелей можно использовать пасту «Карболат», твердеющую в течение суток (для деревянных или оштукатуренных поверхностей) или развести состав «Мастерок» и, вымешав, нанести его на увлажненные кромки трещины и заделать ее.

При образовании широких трещин приходится разбирать старую кирпичную кладку и устраивать новую. В этом случае сначала вдоль трещины разбирают кладку на глубину в 1/2 кирпича с наружной и внутренней сторон, оставляя нетронутой существующую кладку в толще стены. После разборки образовавшиеся ниши (пустоты) заделывают кирпичом, обязательно обеспечивая перевязку участков старой и новой кладки. Однако это очень трудоемкий способ. Проще заделать трещины раствором.

Для утепления деревянные стены можно обшить тесом. Это позволит не только повысить теплозащиту дома, но и предохранить конопатку от разрушения. Образовавшиеся между бревнами сруба и тесом воздушные прослойки благоприятно скажутся на теплотехническом режиме стены.

Возможно утепление сруба гипсокартонными листами, которые крепят к брускам, прибитым к наружной поверхности стены. Отверстия для крепления следует просверливать, а не пробивать, иначе плиты раскалываются.

Для повышения теплозащиты деревянных стен их можно отделать с внутренней стороны штукатурным раствором. Обычно штукатурку устраивают на деревянных стенах по драни, штучной или щитовой. Щитовая дрань используется при оштукатуривании больших площадей, а штучная — при малых объемах работ.

Перед началом набивки дрань сортируют для нижних простильных рядов и верхних выходных рядов. Для простильных рядов используют дрань худшего качества — кривую, узкую, толщиной не менее 3 мм. Между верхней дранью, уложенной на простильную, и поверхностью стены образуется пространство, в которое затекает раствор, и происходит прочное сцепление. При меньшей толщине драни раствор не всегда сможет под нее проникнуть и сцепление будет недостаточным. Для выходных рядов выбирают прямую, ровную дрань толщиной не более 5 мм и шириной 15 — 20 мм. При большей ширине дрань коробится, если же она меньше 10 мм, то при забивании гвоздей колется.

Набивку простильной драни начинают с низа стены под углом 45о к полу в среднем через каждые 45 мм. Набив один-два ряда по высоте стены, начинают крепить выходную дрань под углом 90о к простильной и 45о к поверхности пола. Простильную дрань забивают двумя гвоздями по концам, чтобы удержать ее от падения. Выходную дрань сначала прибивают по концам двумя гвоздями: одним — перпендикулярно стене, другим — под углом 45о к поверхности, при этом острие направлено к концу драни, чтобы обеспечить ее натяжение, затем в выходную дрань вбивают еще гвозди через каждые две простильные. Для этого используют штукатурные гвозди длиной 15, 30 или 40 мм. Устанавливать гвоздь надо по центру драницы. Сухую дрань обязательно надо смочить, чтобы она не кололась. Если она все-таки колется, то гвозди надо вбивать в шахматном порядке.

Соединяют концы драниц с зазором 2 — 3 мм. Нельзя устраивать их впритык или с нахлестом во избежание вспучивания штукатурки и образования трещин на ее поверхности.

При набивке щитов драницы располагают под углом 45о к поверхности пола. При изготовлении щитов на верстаке располагают сначала простильный, а потом выходной ряд и сбивают драницы штукатурными гвоздями, выпуская их наружу на 4 — 5 мм. Готовый щит прибивают к поверхности стены гвоздями, которые были вбиты в него во время сборки через два пересечения драниц. Помимо этого необходимо прибить их концы.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что эти материалы защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штукатурку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы навешенный кусок заходил на другой на 2 — 3 см. Обрезают утолщение кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на полдлины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его предварительно антисептируют фтористым натрием и высушивают. Нижний конец полосы, обязательно касающийся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок прибивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамента или картона, по которому набивают дрань. Если этого не сделать, то при креплении драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так называемые «подушечки», не обеспечивающие крепкое сцепление раствора и требующие увеличения толщины штукатурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его оседание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение температуры внутренней поверхности стены, образование мокрых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты засыпкой, как и раньше. Заполнение утеплителем полостей в стене проводят с чердака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями, высотой по 20 — 30 см каждая, и уплотняют.

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной стороны снимают обшивку, уплотняют образовавшиеся между плитами швы и вновь покрывают досками.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со временем возможно снижение теплозащиты ограждений и образование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки утеплителя. При этом возникают пустоты между двумя наружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного полимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно определить границы осевшего утеплителя (это можно сделать простукиванием, пробить отверстия в железобетонном слое панели). Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот метод эффективен, но требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Перспективным и высокоэффективным методом является инъецирование пустот пеноизолом. Для этого применяется газожидкостная установка, производящая пеноизол путем вспенивания компонентов сжатым воздухом. Компактность установки, высокая производительность (до 6,5 м3/ч пеноизола) позволяют без труда применять данный метод при ремонте зданий, а также при строительстве новых.

Сильно понижают теплозащиту стен плохо утепленные швы и сопряжения элементов ограждения. Температура в зоне стыка может опускаться ниже точки росы, вызывая образование конденсата в виде мокрых пятен или инея. В этом случае утепляют стык или шов своими силами следующим образом. Сначала удаляют из щели слабо держащийся в ней раствор, затем его плотно заделывают цементным или цементно-известковым раствором и затирают.

Однако более эффективными с точки зрения теплозащиты являются конопатка и оштукатуривание шва. Для этого после удаления из него раствора начинают оконопачивание паклей, пенькой или минеральной ватой. Шов забивают с помощью конопатки — специальной лопатки с тонким лезвием шириной 5 — 8 см. Вместо нее можно воспользоваться ножом или стамеской.

Проконопатить шов также можно паклей или пенькой, смоченной в гипсовом растворе. Преимущество этого способа состоит в том, что при твердении гипс расширяется и обеспечивает более плотное заполнение зазора. Учитывая то, что гипс быстро схватывается, тесто лучше приготовить маленькими порциями не более 1 л. Для заделки щели пряди утепляющего материала опускают в гипсовый раствор и смачивают в нем, потом вставляют в шов и уплотняют, нанося удары молотком по ножу, стамеске или конопатке. Зазор заделывают так, чтобы конопатка не доходила до уровня поверхности стены на 2 см. После утепления швов поверхность заделывают гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Для утепления садового домика можно использовать самодельный утеплитель, сочетающий некоторые качества полиэтилена и бумаги. Для этого между листами газеты прокладывают полиэтиленовую пленку и проглаживают утюгом. Получаются листы, которые можно наклеивать под обои.

Особое внимание следует обратить на утепление части стены, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом батарея сильно нагревает стену, повышая температуру поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются. Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Теплопотери через более тонкую стену ниши возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены.

Нагретая батарея значительную часть тепла отдает в виде излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги, отражающей падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения (см. рис.). Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор толщиной не менее 3 см между отопительным прибором и поверхностью стены.

Если радиатор установлен и расстояние до стены не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое тепло в комнату. Устройство отражательного экрана позволяет снизить теплопотери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 0,51 м на 35%.

Авторы: В. Гизатулин, первый заместитель главы администрации Самары, член комиссии по энергосбережению СОРОИС / Л. Евсеев, директор компании «Ритм», председатель комиссии по энергосбережению СОРОИС